10米口径望远镜分辨10厘米细节
望远镜要如何辨别正品与仿品大神们帮帮忙？
第一，真正的原装TASCO望远镜有全套的TASCO专用包装和说明书。
彩盒、使用说明书、镜面清洁布都印有TASCO商标。假的TASCO望远镜一般只在镜体上印有TASCO商标，彩盒和说明书都是中性无商标。第二，真正的原装TASCO望远镜，每个型号都有专门的编码，印在镜体和彩盒上。比如168RB指的是黑蓝膜的10x25直管。假的TASCO望远镜一般只打印参数，比如10x25，没有特殊编码。即使有，也和型号不一样。第三，从外观上看，真正的原装TASCO望远镜做工细致，外观干净，手感极佳。假的差很多。第四，从成像上看，真正的原装TASCO望远镜清晰锐利，基本没有明显色差。而假冒伪劣产品图像不清晰，甚至重影，有明显的珍珠偏色。
那个 这不是真的。望远镜的放大倍数应适中，主要有以下限制:
1.放大倍数太大，不稳定。
双筒望远镜一般都是手握，10次以上抖得厉害，不利于观察，眼睛容易疲劳，甚至引起恶心。如果固定望远镜的放大倍数过大，也会因风吹草动而产生震动。对自己来说，12次是手持极限，观察时最好有手肘支撑，身体或望远镜系在一些固定物体上。
2.如果放大倍数较大，实际视野会相应缩小。
一般来说，倍数越大，可同时观测的面积越小。这不仅仅是因为目镜，即使目镜在焦距变化时能保持表观视角不变(比如60度)，可视面积也会和放大倍数成反比。这样不利于发现和寻找目标，尤其不利于对频繁变化目标的观察。即使找到了目标，架子稍有晃动也很容易失去目标。如果没有自动跟踪装置，就需要经常手动调整，使目标保持在视野范围内。
3.在物镜光圈相同的情况下，倍数越大，亮度的平方反比越低。
例如，当光圈为50mm时，光圈为7倍时亮度(指标)为50，光圈为10倍时为25，光圈为15倍时为11，光圈为25倍时为4。而物体亮度的降低会直接影响人眼的观察效果(人眼的分辨能力和色彩能力随着亮度的降低越来越差)。一般来说，白天亮度小于5，夜间亮度小于20，很难观察到昏暗的物体。大口径望远镜在这方面有优势。比如直径300mm的镜子放大50倍，亮度还是36(很亮)。另外，在观测太阳系内的亮天体时，由于亮度较高，基本不受此限制。
4、大倍数的采集一般通过短焦距的目镜进行。
目镜焦距短会导致镜头与眼睛的距离(即与瞳孔的距离)小，表观角度小的遗憾，导致观察不舒服。不适合戴眼镜的人。
5.大气本身等不尽人意的观测条件也限制了最高放大倍数。
大气有一个安静度，最好能达到1秒以内。但人眼1分钟的分辨率最好，放大100以上，会有影响。比如看月球表面时，会产生 蒸汽 上升，而且角度越低，现象越严重。如果观测时大气比较安静，可以相应选择更高的放大倍数。
6.如果倍数过大，超过理论分辨率极限，就会造成无效放大。
理论上，望远镜的分辨率是有极限的，每孔径140毫米，单位是角秒(根据观察人眼最敏感的黄光和绿光计算)。望远镜再好，也只能接近这个极限。因为望远镜的功能之一就是观察细节。倍数过大后，因为这个理论极限，放大就不会再有更多的细节，所以没有意义。然而，放大率的选择不仅与望远镜的理论分辨率有关，还与当时的观测条件有关，尤其与观测者 自己的视力。选择倍数是物镜光圈的毫米乘以1.5的说法(也有乘以2的说法)是普通条件下的参考值。如果视力不好，望远镜质量好，可以选择更大的倍数；相反，如果你有一个好的视力(或唐 观测时不希望看到太多不满意的图像)且望远镜质量一般，可以选择较低倍数。比如直径80mm的折射镜，最多可以选择120到160倍。
4.直径50mm的双筒望远镜如何选择倍数？
直径为50mm的双筒望远镜在价格、性能和便携性上是一个很平衡的尺寸，值得新手选择。如果以持有为主，倍数应该在10倍左右。我以前有16倍，手不稳，就送人了；如果可以放在三脚架上，观测目标主要是太阳系天体(如月球、木星)，则倍数可以选一。
点，比如16-20，但是要小心。如果以昏暗天体为观测对象，并考虑夜间观测，可以选择较低的倍数，如7-8倍。如果是多用，可以选择10倍，也就是10x50最常见:出瞳5，亮度好，手感刚刚好(我目前一般用7x35，12x60，出瞳5mm)。